童年记忆中的酒泉市，是一座温馨安逸的小城，和很多古老的北方城镇一样，城镇中心有着方方正正的四条大街，大街的汇聚处有一座古老的城楼，我们都叫它钟鼓楼。据说现存的钟鼓楼是光绪年间翻修的，这里是酒泉市的中心位置。钟鼓楼四面各有一个牌匾，文化人称之为门额，分别写着"东迎华岳"、"西达伊吾"、"南望祁连"、"北通沙漠"，言简意赅的点名了方向。与此对应的四条大街则分别叫做东大街，南大街，西大街，北大街，沿着四条主街道又穿插着许多小巷。这些小巷的名字就有趣多了，什么仓后街，小西街，仓门街等等。每条大街与以前的老城墙旧址交界的地方都有个十字路口，北大街的就称为北关十字南大街的就是南关十字，以此类推。过了这个十字路口再往外延伸的部分，则分别被叫做北关，西关，南关，东关，而这被称为“某关”的地方，在以前就算是出城了，属于比较偏远了。小时候，我们住在北关，北关十字路口有一家卖酿皮的小店（我们方言叫rang皮子），卖酿皮的是一位回族四十岁左右的中年妇女，大人们都亲切的称她为马家老婆子（注：在当地老夫老妻通常男的会称女的为老婆子，外人在称呼稍上点年纪的已婚妇女则会在老婆子的前面冠以夫姓）。在那个一碗酿皮两毛五，而且多数还是推着有玻璃罩的小车在市场叫卖的年代，开这样固定的小店铺已经算是高大上了。店铺没有名字，在一处破旧民居的一侧，但墙却被刷的雪白，远远的就给人干干净净的感觉。小店宽不过两米左右，长四五米的样子，店铺一头简单的搭了个台子算是工作台了，整齐的摆放着各种调味料还有一摞摞做好的面筋和酿皮，其余的地方摆着两三张长条矮桌和几个长条凳。小店的生意总是很好，窄窄的小店里，人多的时候都需要侧着身走。长条凳平衡不容易掌控，所以坐或者起的时候也必须十分注意，起身时需要和旁边坐着的人打招呼，否则很容易一头翘起让坐着的人摔倒！
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登录/注册后可查看大图 听妈妈讲，马家老婆子精明能干，丈夫早逝，自己一个人带着三个女儿靠卖rang皮子为生，供孩子们上学。妈妈让我和哥哥称呼她为马奶奶，但我私下里一直称她为酿皮奶奶。那时候的我对于她的精明和身世一点也不感冒，所有的注意力都被她刀下翻飞泛着油光的酿皮吸引了。刀起刀落间薄厚适中的酿皮很快就被切成宽约1厘米左右的长条，切好后放入碗中，抓一把泛着麦芽色光泽的面筋，浇上用草果等调料熬制的香醋，酱油，再来一勺蒜泥，一点芥末水，撒一把翠绿翠绿的韭菜花，最后放一勺胡麻油炝过的芝麻辣椒面，整个动作一气呵成不到一分钟。当晶莹黄亮的一碗酿皮端到我面前时，那被切成条状的酿皮还似乎惊魂未定，微微的上下晃动着，最上面的辣椒面在绿色韭菜花的映衬下泛着诱人的光泽，拿筷子把酿皮和调料拌匀，黄亮的酿皮立刻就被辣椒油浸染成红色了。吃一口，蒜香，油泼辣椒的香辣味，还有各种调料熬制的香醋味伴着酿皮劲道的口感，让人欲罢不能！
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登录/注册后可查看大图 记忆中的酿皮奶奶瘦瘦的，总是戴着一顶医院医生戴得那种白帽子，胳膊上套着工装蓝的布袖套，所有的头发都被一丝不苟的塞到帽子里，系着一条很干净的白围裙。一看到有客人进来就会笑着打招呼：“来了！？”一边拿起手边的刀，头都不低的切着酿皮看着客人问：“啥都放吧？”等客人落座，一碗酿皮已经切好装碗，酿皮奶奶这才低头按照客人要求，依次放入各种调味料，当把碗端到客人面前时还不忘笑着说一句：“缺啥说昂！”
寒暑假的时候偶尔会碰到酿皮奶奶的孩子们来帮忙，那是三位长得又高又壮的女孩子，扎着粗粗的大辫子，额前的刘海似乎总是有点乱，给人印象有点邋遢，而且我也不觉得酿皮奶奶能轻松到哪儿去，反而要不时中断手中的活指导她们该怎么做！
后来，我去外地上学，等回来酿皮奶奶已经不再卖酿皮了，听妈妈说酿皮奶奶开了个像模像样的饭店，卖牛肉面还有各种回族清真面食和炒菜。我特意去她的饭店吃了一次牛肉面，味道还不错，店面装修也中规中矩，可不知为什么，总感觉没有那间简易的酿皮店干净温馨。而站在高高的吧台后的酿皮奶奶也已发福，白色的帽子早已换成了华丽丽的黑底金色绣花头巾…….。
其实，酿皮奶奶的酿皮到底有多好吃，我已记不太清了。后来也吃过不少其他地方的酿皮，什么武威酿皮，嘉峪关酿皮，西宁酿皮… … 味道也是各有特色挺好吃的，但每次想吃酿皮的时候脑海里总是会不由自主闪过一道晶莹黄亮的光，那是酿皮奶奶的酿皮特有的光泽。
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